Parce que la violence les blesse aussi...
CONSEILS SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE POUR LES LAPINS
et LES PETITS RONGEURS
Nous vous suggérons sur cette page quelques conseils et alertes pour protéger et maintenir la santé de vos petits lagomorphes et petits rongeurs, pour favoriser leur bien-être. En aucun cas, nos conseils ne doivent remplacer l'avis d'un professionnel de la santé animale. Pour toute question particulière, nous vous recommandons de consulter votre vétérinaire
LE CHOCOLAT...
Toxique pour les animaux familiers, y incluant le chat
Comme chez le chien, le chocolat, ou plus précisément le cacao, est un poison pour le chat. Sa toxicité est due à une molécule contenue dans le cacao, la théobromine, qui ne s’élimine que très lentement chez les carnivores, contrairement à l’homme.
Absorbée en trop grande quantité, on observe chez l’animal des troubles digestifs (vomissements, ballonnements, diarrhée, salivation…), cardiaques et nerveux (agitation, convulsions, coma…) pouvant conduire rapidement à la mort.
La dangerosité d’un chocolat ou d’un aliment chocolaté dépend donc de sa teneur en cacao :
Le chocolat noir est 3 à 4 fois plus toxique que le chocolat au lait alors que le chocolat blanc est inoffensif. Une demi-tablette de chocolat noir standard pourrait tuer un chien ou un chat de 4 kg. Si vous préférez le chocolat amer à 70 ou à plus de 80% de cacao, sa vie tient à quelques carrés !
Heureusement, les cas d’intoxication au chocolat chez le chat sont exceptionnels tout simplement parce que, contrairement aux chiens, les félins ne sont pas attirés par le sucré. Cependant, ils aiment le lait, la crème, le beurre et les œufs et peuvent donc « fondre » pour une crème dessert, une boisson ou un gâteau, au chocolat.
Prudence donc, d’autant plus qu’il existerait une toxicité par accumulation : une administration à long terme de petites quantités de cacao entraînerait des lésions cardiaques.
PLANTES TOXIQUES
Il serait fastidieux de dresser la liste complète des plantes d'intérieur toxiques pour nos animaux familiers. Je vous recommande ce site, particulièrement complet (liste en cinq pages détaillées avec photographies) pour reconnaître les dangers potentiels:
Pour les plantes de nos jardins qui représentent un danger, consultez ce lien où elles sont classées de A à Z:
Les dangers des médicaments "maison"
Avant de vous le dire, sachez qu’en général, il y a six fois plus de cas d’intoxication chez les chiens que chez les chats qui, sans être nécessairement plus malins, sont plus suspicieux et prudents lorsque vient le temps d’engouffrer n’importe quoi! Cependant, les rongeurs sont parfois plus sensibles que les chiens à certaines intoxications et il faut toujours tenir compte que ceux-ci ont la particularité de se lécher abondamment. Ainsi, toute substance mise en contact avec leurs poils finit inévitablement par se retrouver dans leur estomac. Mais pour répondre à votre question, selon l’étude réalisée par la Veterinary Pet Insurance, la principale cause d’intoxication chez les chats et les chiens avec 59 % des réclamations est reliée à l’ingestion de… médicaments humains!
« Vous voulez dire que les gens laissent traîner leurs médicaments, permettant ainsi aux animaux d’avaler les comprimés?»
Même pas! Dans une forte proportion, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui donnent les médicaments à leurs bêtes en croyant soulager leur douleur! Et dans bien des cas, ce sont les substances en vente libre qui sont les plus nocives comme l’Aspirine©, l’Advil©, Motrin© Tylenol ©, Atasol© ou le Tempra©. Ainsi, s’il y a une leçon à tirer de cette étude, c’est que la personne qui risque le plus d’empoisonner votre animal, ce n’est pas un probable voisin, mais vous-même, en voulant parfois trop bien faire!
« Mais pourquoi ces médicaments seraient-ils dangereux pour eux si ces substances ne le sont pas pour nous?»
Il importe de savoir que les substances chimiques sont métabolisées de manières différentes selon les espèces et qu’il faut être très prudent avant de songer à administrer, même de petites doses de vos médicaments à des animaux.
«Et si jamais mon animal était intoxiqué, que dois-je faire?»
Si par malheur vous croyez que votre animal souffre d’une intoxication, regardez bien autour de vous pour trouver le maximum d’indices et dirigez-vous rapidement chez votre vétérinaire. En l’absence de données sur la source de l’intoxication, cela risque d’être plus difficile de sauver votre animal.
Dr Michel Pepin
LE RAISIN ET LES AUTRES ALIMENTS TOXIQUES
POUR LES ANIMAUX
- L'avocat
- Le chocolat : contient de la théobromine (proche de la caféine) qui provoque nervosité, agitaiton, excitation, tremblements pouvant aller jusqu'à convultion et coma, également des problèmes digestifs avec diarrhées et vomissements
- Le café : idem
- Ail, oignons : ils contiennent une substance qui détruit les globules rouges et provoquent une anémie
- Marron qui contient des tanins qui provequent diarrhée et vomissement
- Chataigne provoque des ballonements
- Raisin : provoque troubles gastro-intestinaux et rénaux, anoréxie, diarrhée, douleur abdominale,
- Sel : vomissements, diarrhées, coliques, soif intense, hyperexcitation, convuslions, coma et mort subite
- Pommes de terres et autres féculents : hyper indigestes pour le chat, sauf très très cuit - riz notamment
- l'alcool provoque toutes sortes de troubles, perte d'appétit, vomissement, douleur, sallivation, perte d'équlibre, etc...
- Moisissure ou nourriture avariée peuvent provoquer des intoxications
- Même coupé avec de l'eau le lait n'est pas bon pour le chat, risque de diarrhée
Savez vous que le raisin est toxique pour les chiens et les chats et autres petits animaux? Nous savons tous que le raisin peut devenir toxique pour les humains surtout quand il est consommé en excès sous forme de vin mais chez le chien, la consommation de plus de 10 g par kg peut conduire à une atteinte grave des reins. Que ce soit sous la forme de fruit frais, de raisins secs ou de vin, la consommation excessive de raisin par les chiens peut aboutir à une vraie intoxication. De nombreux cas ont été déjà rapporté et comme nous vivons dans une région viticole, il faut être vigilant ; l’intoxication se manifeste d’abord par une augmentation de la consommation d’eau et les symptômes d’une gastro-entérite classique : avec diarrhée et vomissements. Puis peu à peu, le chien semble de plus en plus mal, il est fatigué, se déshydrate et finit par ne plus pouvoir uriner. Sans traitement, il tombe dans le coma et meurt. Le vétérinaire peut en revanche le sortir de là en traitant l’intoxication et en remettant les reins en état de fonctionner. On ne sait toujours pas ce qui dans le raisin intoxique le chien ; il faut donc rester vigilant et si vous observez votre chien ingérer une grande quantité de raisin, le premier réflexe est de courir chez votre vétérinaire pour que celui-ci le fasse vomir dans les meilleurs délais ; passées deux heures, les toxines sont dans le sang et vont petit à petit bloquer le rein de l’animal et l’intoxiquer complètement.
Prudence dans le temps des fêtes !
Les ornements du sapin
Les petits glaçons métalliques, les cheveux d'ange que nous plaçons dans nos sapins de Noël peuvent être fascinants pour nos chats, nos chiens et nos lapins ou rongeurs: ils bougent, ils brillent et le jeu consiste à les "chasser"! Il peut arriver qu'un animal avale un ou plusieurs de ces glaçons. Il peut alors subir une impaction et une possible obstruction intestinale pouvant lui être fatale. Les nombreux rubans décoratifs, les petits crochets métalliques pour les boules à suspendre sont des corps étrangers extrêmement dangereux lorsque avalés.
Par ailleurs, attachez solidement votre sapin car si un animal y grimpe et que l'arbre tombe, l'animal pourrait subir de graves blessures, parfois fatales. Si votre sapin naturel baigne dans un contenant dl’eau, installez un grillage préventif car si un chien, un chat ou autre animal domestique (tout comme les tout-petits enfants d'ailleurs) en avalaient, il pourraient être victimes de gastrites ou de diarrhées. L'eau stagnante est un milieu propice au développement des bactéries.
Les fils électriques peuvent eux aussi représenter un grave danger et provoquer des chocs et des brûlures graves à l'animal qui s'amuse à les mâchouiller. Cette consigne de prudence concerne tous les petits animaux, sans oublier les lapins et petits rongeurs!
Attention aux disparitions d'un des ornements de votre sapin des fêtes car l'objet recherché pourrait très bien être caché dans l'estomac du chien ou de tout autre animal. Si vous croyez que votre animal a avalé un objet, emmenez-le chez le vétérinaire qui, suite à un examen radiologique pourra confirmer ou infirmer la menace.
Attention aussi aux rubans et autres ornements laissés à la traîne après le déballage des cadeaux.
Les abus de table
Tout comme pour nous, nos animaux peuvent être victimes d'abus de nourriture, puisque tout à chacun peut être tenté de lui offrir un tout petit morceau de nourriture de table; lorsque ce geste est répété à plusieurs reprises, l'animal se retrouvera bien vite sur-gavé! Il pourrait alors vomir ou avoir des diarrhées, réactions allergiques ou intolérances, etc. Et puisque les cliniques vétérinaires sont souvent fermées pendant plusieurs jours durant cette période de festivités, la santé de votre animal serait à risque. Ainsi, prévenez vos invités de ne pas nourrir votre petit compagnon malgré ses yeux suppliants, afin d'éviter toute complication. Assurez-vous de ne leur donner aucun os et surtout assurez-vous de sécuriser la poubelle car en votre absence, votre compagnon pourrait vouloir festoyer à son tour!
Et n'oubliez pas de ramasser et tenir hors de portée les verres de boissons alcoolisées, de bière ou autres. Veillez aussi à ce que les chocolats soient hors d'atteinte! Bref, appliquez les mêmes règles de sécurité élémentaires que vous appliqueriez pour vos enfants!
Les plantes de Noël
Voici une brève liste des plantes les plus courantes du temps des fêtes et dont il faut se méfier :
Le poinsettia - ses feuilles et tiges contiennent un suc d'aspect laiteux, à base de saponosides, irritant et toxique. Le poinsettia a une toxicité moyenne. Peu après l'ingestion, l’animal salive en abondance et souffre d’une gastro-entérite. Dans les cas d’ingestion massive, la cécité et le décès peuvent survenir.
Le houx - l’ingestion de ses baies (une vingtaine peut tuer un chien) cause vomissements, diarrhée, l’abattement. Le houx a certains éléments en commun avec le chocolat (caféine et théobromine).
Le gui - très toxique et cause une sévère irritation du système digestif, et autres symptômes dont chute du rythme cardiaque et de la température, troubles respiratoires, perte d’équilibre, soif excessive et parfois des convulsions, le coma et la mort.
L’If - petit conifère dont l’écorce, les aiguilles et les graines sont toxiques. La seule mastication peut empoisonner les animaux. Les lapins, cobayes et chats seraient par contre insensibles.
Les chandelles
N’oubliez pas que les chats et les chiens, tout comme nos petits lapins explorateurs peuvent aussi représenter un risque important d’incendie, surtout si ces derniers font tomber par inadvertance une bougie allumée.
Pas de répit pour les soins médicaux!
Si votre animal doit prendre des médicaments, n'oubliez surtout pas de les lui donner malgré toute l'agitation du temps des fêtes. Placez une note à un endroit où vous la verrez fréquemment comme le miroir de la salle de bain ou la lampe de votre table de nuit par exemple.
Diminuez le stress et les risques
Si vous prévoyez qu'il y aura beaucoup de monde à la maison, pensez à vos animaux. Un animal nerveux ou anxieux serait peut-être mieux dans une cage ou chez un ami. Un animal qui n'aime pas les enfants ou réagit mal aux bruits et aux va-et-vient serait peut-être mieux en pension... Un oiseau ou un lapin qui n'aime pas la fumée serait aussi bien dans une pièce isolée.
Attention aux fugues!
Puisque nos portes s'ouvrent plus fréquemment dans ce temps de réjouissances et de réceptions, le risque de fugue est accru pour nos animaux familiers. Surtout que le bruit et le va-et-vient constants risquent de perturber et inquiéter les animaux qui n'y sont pas habitués.
Attention aux rencontres !
Si un invité emmèene son animal familier,
où que le vôtre vous accompagne en visite,
attention aux rencontres qui peuvent stresser un animal solitaire.
Prévoyez également leur sécurité dans le véhicule en les plaçant
dans une cage de transport confortable et sécuritaire.
Un animal en cadeau?
Très mauvaise idée! Mieux vaut une jolie peluche, qui n'aboie pas, ne miaule pas, ne perd pas de poil, ne mange pas, n'urine pas, ne défèque pas, ne mâchouille pas!!! Ne succombez pas trop vite aux requêtes des enfants qui les réclament: nous le savons, ils sont susceptibles de vite se lasser de cette responsabilité et trop d'animaux sont ainsi abandonnés en refuges (souvent euthanasiés par la suite) chaque début d'année.
Malheureusement, encore trop de gens achètent un animal pour la période des fêtes. Ils s'empressent de le promener partout avant de se rendre compte qu'il est porteur d'un virus qu'il a transmis à tous les autres chiens de la famille…
En cas d'urgence
Informez-vous auprès de votre vétérinaire des heures d'ouverture de sa clinique pendant la période des fêtes et des services d'urgence qui sont offerts dans votre secteur.
Assurez-vous d’avoir toujours du charbon végétal activé et/ou encore du peroxyde d'hydrogène dans votre pharmacie, car ils pourraient sauver la vie de votre adorable compagnon!
La taille des griffes et des dents des lapins et autres rongeurs
Les griffes
Tout comme pour nos chiens et nos chats, les griffes des lapins en captivité doivent être taillées régulièrement.
La première fois, demandez conseil à votre vétérinaire ou à une technicienne pour qu'on vous enseigne comment procéder car c'est toujours délicat, surtout si les griffes sont foncées. Idéalement, mettez un éclairage derrière la griffe pour mieux voir la veine ou encore faites cette taille par une journée bien ensoleillée, dans un endroit très éclairé.
Il vaut mieux couper très peu à la fois, pour ne pas blesser l'animal. Mieux vaut couper moins que trop!
Conseil: Ayez toujours de la fécule de maïs ou encore de la poudre hémostatique pour arrêter tout saignement si on coupe la veine. Mais ne mouillez pas la griffe ou la poudre que vous appliquez.
Les dents
La surveillance des dents des lapins est primordiale car les dents des lapins poussent continuellement et si elles ne s'usent pas correctement elles peuvent lui blesser la bouche, déformer la machoire et l'empêcher de manger. Un lapin en bonne santé n'a besoin d'aucun soin dentaire juste d'une surveillance régulière et de consulter le vétérinaire en cas d'anomalie aux gencives ou à la dentition. Il est inutile de leur brosser les dents.
Vous ne pouvez pas soigner vous même des dents à problème mais vous pouvez surveiller leur longueur , leur propreté et la propreté de la bouche. Il faut consulter le vétérinaire si vous observez une déformation, dépôts de nourriture ou autres débris, ce que je recommande de faire annuellement de toute façon pour un examen général, par la même occasion. Si vous examinez les dents de votre lapin, pensez à vérifier aussi qu'il n'y ait pas de boules le long de la machoire car les lapins peuvent aussi faire des abcès dentaires.
Marguerite & Compagnie: le site parfait!
Je vous recommande ce site, extrêmement complet et convivial pour les soins, l'alimentation, l'habitat, le comportement et tous les sujets nécessaires pour votre petit lapin domestique. Cliquez simplement sur l'image ci-haut pour visiter ce site indispensable.
Les fils électriques
Les fils électriques représentent un risque élevé d'électrocution, de brûlures et de grande douleur pour les lapins et les petits rongeurs.
Et c'est sans compter les dommages causés au matériel, rendu inutilisable lorsque grugé! Je ne connais aucun répulsif vraiment efficace pour tenir nos rongeurs et lagomorphes à l'écart; ne reste que la prudence! Et la ruse!
Gaines: Vous pouvez protéger vos fils électriques avec des gaines de protection, vendus dans tous les bons magasins d'information ou quincailleries à grande surface. Ces gaines faites d'anneaux élastiques de diamètres variables en plastique gris ou noir s'installent facilement dans lequel on place un ou plusieurs fils en même temps à l'intérieur. Faites attention de bien ajuster la gaine à la longueur du fil car coupée trop courte, une partie du fil demeurera vulnérable et petit lapin ou rongeur la trouvera!
C'est la meilleure façon de protéger les fils de lampes et de téléphone, d'ordinateur et autres. Peut-être les lapins confondent-ils les fils avec des racines qu'ils mangeraient dans la nature!
Photo Marguerite & Cie
Les produits toxiques
Tout comme pour les enfants, les chiens, les chats, il faut garder en mémoire que nos maisons regorgent de produits toxiques pour nos lapins et rongeurs:
•Avocat
•Chocolat
•Noix de macadam
•Ognon, ail
•Raisin
•Xylitol (un édulcorant, souvent présent dans de la gomme sans sucre)
•Plantes : Lys : très toxique, poinsettia : seulement un mythe, car peu toxique. Plusieurs plantes vont seulement irriter l’estomac (comme l’herbe, pas toxique mais peu irriter l’estomac)
•Marijuana
•Médicaments humains (anti-inflammatoire, anti-dépresseur, vitamines, etc)
•Médicament pour chien à croquer
•Batterie
•Anti-gel
•Poison à rat
•Sels pour faire fondre la glace
•Pot pourrit
Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, lorsque votre lapin ou rongeur est en liberté dans une pièce, assurez-vous qu'elle soit sécuritaire.
En cas d'ingestion d'un produit toxique, contactez immédiatement votre vétérinaire.
Le rat
Description
Le rat est principalement de couleur brune ou grise avec le ventre plus clair. Il a les yeux noirs et perçants (s'il ne le sont pas, c'est peut-être parce que le rat est malade), de petites pattes crochues qui ressemblent à des mains humaines avec lesquelles il tient sa nourriture. Il a aussi des longues moustaches et une queue écailleuse qui comporte de 120 à 200 anneaux. Les spécimens albinos sont surtout utilisés comme cobayes dans les laboratoires ou comme animal de compagnie. Il possède des dents qui poussent tout le temps, comme la plupart des rongeurs, et doit donc gruger constamment des choses dures comme du blé séché et même du béton. Le rat voit seulement en noir et blanc. Il grimpe et nage aussi merveilleusement bien et à une capacité d'adaptation extraordinaire, si bien que si une femelle enceinte ingurgite un poison et qu'elle a le temps d'accoucher, les bébés seront immunisés contre ce poison.
Habitat
Le rat peut facilement s'adapter à divers types de milieu mais si on lui donnait le choix, il choisirait un endroit humide et obscur et y construire son nid à l'aide de végétaux, de papiers, de cartons et de matières douces, s'il en trouve.
En magasin, plusieurs habitats adaptés aux rats sont disponibles.
Le rat aimant jouer et ronger, on verra à lui fournir les accessoires nécessaires.
Mode de vie
Le rat, en captivité, est diurne (il vit le jour) mais dans la nature, il ne sort que la nuit pour trouver son repas, qui se compose d'à peu près tout ce qu'il trouve et qui est comestible. Il peut manger des plantes, des insectes, des céréales, des déchets, des souris ou, si la nourriture vient à manquer, il peut s'attaquer aux plus faibles ou les plus vieux et les manger. Il vit seulement en famille, composée des différentes générations. Et si un rival ou un rat d'une autre troupe vient à pointer le nez sur son territoire, ils l'attaque sauvagement, même si l'assaillant est dix fois plus gros et grand ! Mais par exemple, si l'intrus se soumet aux autres, il est alors accepté dans le groupe. Le rat dors environ 13 heures par jour ce qui fait un peu plus que la moitié de la journée.
Reproduction
Les rats se reproduisent tout au long de l'année et les femelles peuvent avoir jusqu'à 7 portées par année contenant chacune de 5 à 20 petits. Les nouveaux-nés naissent nus, aveugles, de couleur rouge sang et ne sont pas plus grand qu'un doigt. La gestation dure de 19 à 22 jours et la femelle garde les petits rats jusqu'à la prochaine portée. Ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 2 mois, mais il est préférable d'attendre au troisième mois car ils risqueraient d'avoir des malformations et la mère pourrait devenir stérile. Il a été évalué qu'en trois ans ( la durée de vie moyenne d'un rat ) , une rate pouvait avoir 250 000 bébés. Donc il serait mieux de ne pas laisser un couple de rats dans votre sous - sol au risque de vous retrouver envahis!
Toilettage
Le toilettage permet au rat de contrôler sa température en mettant de la salive sur le nu de son corps ( comme ses oreilles, sa truffe etc.). Il sert aussi à déposer une phéromone - par des glandes situées dans ses narines - qui agit comme une excitation sexuelle sociale qui attire l'attention de ses congénères. En bref, le toilettage est très important pour le rat, et à cause de cela il est alors très propre car il répétera cette routine plusieurs fois par jour. Il n'est pas nécessaire de baigner son rat mais si il aime l'eau et nager, une bassine d'eau tiède peu profonde l'amusera. Attention, en le laissez pas s'épuiser et toujours le baigner sous surveillance constante.
Alimentation
Le rat est très prudent face à un aliment nouveau, car s'il se trompe et que le produit est empoisonné, l'erreur peut être fatale car il ne peut pas vomir. Il ne goûte pas une nouvelle nourriture avant plusieurs jours, quand il voit qu'elle ne représente pas un danger immédiat, il ira la renifler et s'en approchera un peu. Et si rien ne se passe, il en prendra qu'un petit bout pour évaluer son effet. Et si toujours rien ne se produit, il s'habituera peu à peu à la nouvelle nourriture. Mais si, il mélange la familière avec la nouvelle et qu'il ne sent pas bien après, il cessera aussitôt l'utilisation de la plus récente. Ce qui prouve que le rat possède effectivement une intelligence.
Le rat est omnivore. Il aime tout mais tout n' est pas bon pour sa santé! Graines, aluminium, caoutchouc...et j' en passe. Cliquez ici pour un tableau avec ce qui est bon ou nocif pour lui .
Il faut leur donner à manger tous les jours pas en trop grosse quantité : les rats sont très gourmands, et comme les chiens, ils ont toujours faim! Alors si vous les écoutez vous aurez des rats bien gras!!! Je nourris en graines les rats matin et soir en toutes petites quantités avec un peu d'aliments frais en dehors( fromages, restes du repas...). Le rat mange à peu près de tout. La base de son alimentation doit être un mélange adapté aux rats, acheté en magasin. En complément il est possible de lui donner des friandises à condition de ne pas en abuser. Il ne faut pas qu'il mange trop sucré ou trop gras.
La gamelle du rat doit être nettoyée et remplie régulièrement, il n'est pas possible de lui remplir sa gamelle pour une semaine.
En guise de friandise, une pâte non cuite lui permettra de ronger, et c'est on ne peut plus économique. Une croûte de pizza que l'on aura laissée sécher une journée à l'air libre pour qu'elle durcisse fera le bonheur d'un rat. Certains restes de repas feront l'affaire, en particulier des petits morceaux de viande. Mais le rat n'est pas une poubelle, et il ne faut surtout pas abuser des restes, souvent trop riches pour lui.
Des fruits peuvent lui plaire, plus rarement des légumes. Dans le cas de nourriture fraîche il faut qu'elle soit consommée dans la journée, et enlever ce qui reste si besoin.
Le rat peut manger des petits morceaux de poissons cuits, mais il faut savoir que cela va produire une très forte et désagréable odeur dans la cage ! Je te conseille de ne pas lui en donner, ou alors la veille du jour de nettoyage de la cage.
Intelligence
Il a été prouvé grâce à des expériences en laboratoire que le rat a véritablement une intelligence, et peut-être plus grande qu'on le pense. Et avec l'exemple d'en haut, on peut dire que si, il est intelligent car il sait pourquoi et à cause de quoi il se sent mal, il peut donc arrêter la cause de ses maux. D'ailleurs, il peut facilement mémoriser et apprendre le parcours de labyrinthe des plus complexes en seulement quelques mois! On peut placer son aliment favori à une extrémité et l'observer retrouver son chemin, de plus en plus vite! Mais les tests d'intelligence ont révélé que tous les individus testés n'avaient pas tous le même degré d'intelligence.
Le hamster
Source des ces informations: http://lehamstermasque.onzeweb.info/hamster.html
Description
Il existe différentes races de hamsters. La plus connue étant le hamster doré. Le hamster a été découvert au siècle dernier en 1839 par un britannique, mais il semble qu'il ait été oublié, jusqu'en 1930 où un terrier fut (re)découvert.
Le hamster est une boule de poils très douce, très agile, et toujours très propre. Il est difficile de ne pas craquer devant un hamster qui vous regarde avec attention, suit vos mouvements, et vous demande de le laisser sortir. Mais ne vous fiez pas trop aux apparences. Même s'ils peuvent être gentils avec nous, ce sont des solitaires qui peuvent agresser violemment un congénère, quelquefois mortellement.
Les hamsters sont des rongeurs qui vivent environ 2 ans ou plus s'ils sont robustes et bien traités. Les chiffres relatifs aux poids, aux tailles, à la reproduction, ... varient en fonction des espèces, je ne tiens pas à en faire un récapitulatif complet.
Les hamsters ne poussent que rarement des cris, mais cela ne les empêchent pas de faire beaucoup de bruit. La journée ils dorment, et s'activent la nuit. A ce moment, ils grattent, escaladent, grignotent, ... Et c'est là un point essentiel à connaître avant de se décider à en adopter un : le hamster est un animal nocturne.
Adoption et installation: http://lehamstermasque.onzeweb.info/hamsters/generalites/hamster-adoption-et-installation.html
Alimentation
L'alimentation du hamster est assez simple : lorsque tu nettoies la cage, remplis sa mangeoire d'aliments secs pour hamsters. Après avoir replacé ta boule de poils dans sa cage, tu le verras peut-être mettre de grosses quantités de nourriture dans sa bouche pour aller les déposer ailleurs : dans sa maison ou un autre coin de la cage. Si tu jettes beaucoup de nourriture lors des nettoyages, mets en un peu moins. Tu arriveras rapidement à trouver la bonne quantité à donner.
Donner à manger pour toute la semaine n'est pas un problème car le hamster gère très bien sa consommation de nourriture, et les mélanges de graines se conservent très bien (pas de risque de moisissures par exemple).
Ton hamster appréciera également les fruits et légumes (frais ou secs), un croûton de pain très dur, une pâte non cuite (penne, coquillette, ...). Donne-lui une friandise chaque jour, en petite quantité. S'il a un petit creux ou qu'il adore ce que tu lui donnes, il le grignotera devant toi. Sinon, ce sera un menu de plus dans le stock. Si tu donnes trop d'aliments frais, ces derniers risquent de pourrir dans ses réserves, à éviter absolument.
Le hamster apprécie également un petit morceau de jambon. Et oui, cette petite bête là est également carnivore.
Evite les aliments trop sucrés, trop riches. Ne donne pas de chocolat ou des restes avec de la sauce.
Comme tous rongeurs le hamster a impérativement besoin d'user ses dents. Il doit toujours avoir à sa disposition des aliments durs, que ce soit son mélange de base ou des friandises. Et bien entendu, de l'eau fraîche à volonté.
Soins
Un hamster demande très peu de soins. Une cage propre et sèche, une alimentation adaptée, du calme la journée et beaucoup d'exercice suffiront à le maintenir en bonne santé.
La cage doit être lavée environ une fois par semaine, et l'eau du biberon changée si possible chaque jour. Si le contenu du biberon s'est répandu dans la cage entre deux nettoyages, change la litière.
Il est important de respecter son rythme. S'il est légitime de souhaiter voir son hamster de temps en temps, il ne faut pas le réveiller à tout moment de la journée sans raison. Un hamster heureux et en forme est un hamster qui peut dormir le jour.
Ne lave pas ton hamster. Un hamster en bonne santé se lave lui-même et reste propre. Il ne faut pas non plus le brosser, cela ne sert à rien, et risque de ne pas lui plaire. Il est inutile de lui couper les griffes, cela pourrait même être dangereux vu la taille de ses pattes.
En matière d'exercice, un hamster va surtout se défouler dans sa roue (et souvent la nuit). Il ne faut pas lui enlever sous prétexte que cela fait du bruit, un hamster qui y est habitué et qui en est privé pourrait dépérir ! Il faut y penser avant de choisir un hamster, et s'organiser en conséquence. La roue n'est pas le seul moyen pour lui de se défouler, d'ailleurs certains hamsters ne s'en servent pas. Les sorties peuvent aussi être l'occasion de faire du sport.
Apprivoiser le hamster: http://lehamstermasque.onzeweb.info/hamsters/generalites/hamster-apprivoiser.html
Cohabitation
Un hamster doit impérativement être seul dans sa cage. Il arrive que certains cohabitent, mais le risque de bagarres violentes et de blessures graves est élevé. Même s'ils semblent s'entendre correctement étant jeunes, en grandissant les choses peuvent se compliquer. La règle à suivre est donc tout simplement : une cage par hamster !
Il faut également éviter de le mettre en présence d'un autre animal en dehors de la cage. D'une part le hamster n'est pas joueur et ne profitera pas d'un compagnon de sortie. D'autre part il pourra considérer comme une menace un curieux et se montrer alors agressif. Un hamster peut très bien s'en prendre à un animal plus gros que lui !
Distractions
Un hamster a besoin de faire beaucoup d'exercice, c'est pourquoi ses sorties hors de la cage sont importantes. C'est également l'occasion de le caresser (modérément).
Il est important de ne pas laisser un hamster se déplacer librement chez soi, il pourrait être très difficile de le récupérer, et de nombreux dangers le guettent (fils électriques, chat, portes, ...).
Une bonne façon de lui permettre de longs moments d'exercice, est de lui offrir une boule. C'est une sphère en plastique de 15 à 20 centimètres de diamètre, avec des petits trous. Place ton hamster à l'intérieur, referme la boule, et pose la au sol. Au début il sera un peu perdu, puis il ira explorer la maison. Non seulement cela lui permet de faire du sport, mais également de sentir chaque recoin de ton domicile. Celui qui n'a jamais vu un hamster cavaler dans sa boule peut penser que c'est barbare. Il n'en est rien !
Il existe des boules (ou roues) qui peuvent se fixer sur un socle. Le hamster court alors sur place... l'intérêt est très limité puisque ce n'est guère mieux que la roue de sa cage ! Gadget inutile à ne pas acheter.
Recommandation
Attention aux escaliers !
Le cochon d'Inde
Source de ces informations: http://lehamstermasque.onzeweb.info/cobaye.html
Le cobaye et le cochon d'Inde, c'est la même chose. Deux noms pour une même grosse boule de poils. Autant que ce soit clair. Mais pourquoi l'appelle-t-on cochon d'Inde ? D'une part, son cri rappelle quelquefois celui du cochon. D'autre part, lorsque Christophe Colomb découvrit l'Amérique il croyait arriver en Inde. C'est tout simple !
Vie
Les cobayes sont des rongeurs, et vivent de 5 à 8 ans. Un mâle peut peser jusqu'à 1,8 kg et une femelle 1,1 kg, pour 20 à 35 cm. Ils vivent en groupe composé d'un mâle et de plusieurs femelles. C'est pourquoi ils aiment la compagnie, et qu'il est préférable d'en avoir plus d'un, de préférence 2 femelles, éventuellement 2 mâles. A moins de vouloir un élevage il faut éviter les mélanges ! L'accouplement peut avoir lieu tous les 14 à 18 jours, la gestation dure 8 à 10 semaines, et la maturité sexuelle est atteinte au bout de 5 à 6 semaines pour les femelles, et 9 à 10 semaines pour les mâles. Avec des temps aussi courts, ils auront vite fait de se multiplier.
Adoption et installation: http://lehamstermasque.onzeweb.info/cobayes/generalites/cobaye-adoption-et-installation.html
Alimentation
Le cobaye adore manger. Lorsqu'un cobaye est bien apprivoisé, le simple fait de secouer la boîte contenant ses aliments suffit à la faire venir en couinant de joie.
L'alimentation du cobaye est importante pour son bien-être, il ne faut pas lui donner n'importe quoi. S'il apprécie les fruits et légumes, il ne faut pas lui donner les épluchures du repas que l'on prépare. De même il faut éviter les aliments ayant un effet sur le système digestif, comme le chou.
La base de la nourriture du cobaye (domestique) :
Un mélange de graines, céréales, ... pour cobayes.
Si le cobayes a tendance à trier sa nourriture il est possible de remplacer les mélanges par des aliments extrudés (tout ce qui est nécessaire est présent dans de grosses croquettes).
Des galettes dures pour rongeurs, ce qui permet de bien user les dents.
Du foin.
Des fruits et légumes frais, de préférence riches en vitamine C. Il faut laver les aliments, mais inutile de les éplucher.
Les viandes et oeufs ne sont pas au menu des cobayes, ils ne sont pas carnivores.
Le cochon d'Inde a besoin d'un apport régulier en vitamine C, il faut veiller à ce que les aliments choisis en contiennent. Par exemple le persil en contient beaucoup, et il fera le bonheur de ton cobaye !
D'une manière générale il faut varier l'alimentation, changer de friandise, ne pas donner toujours le même légume. Il est d'ailleurs important de le faire dès le début pour éviter qu'il ne devienne difficile.
En été autant joindre l'utile à l'agréable en privilégiant les aliments frais gorgés d'eau.
Cohabitation
Le cobaye apprécie la compagnie, il en a besoin. Ce n'est pas un solitaire, et pour qu'il soit heureux le mieux est qu'il vive avec un congénère. Mais attention, le cobaye a beau être un animal assez paisible, il peut devenir agressif avec un autre cobaye qu'il n'accepterait pas. Si certaines chamailleries sont simplement destinées à savoir qui est le chef, il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de conflits entraînant des blessures, ou de harcèlement.
Le cobaye peut aussi s'entendre avec d'autres animaux : lapin, chien, ... mais il faut être vigilant, tout dépend du caractère de chacun. Et il ne faut pas oublier que certains animaux ont un instinct de chasse très développé, comme le chat. Donc s'il ne faut pas nécessairement isoler un cobaye des autres animaux, il faudra faire des présentations, et toujours garder son petit monde à l'oeil !
Certains peuvent être tentés de faire cohabiter un cochon d'Inde et un lapin dans une même cage. Il se peut que cela se passe bien, mais c'est assez risqué, car en cas de dispute (cela arrive même entre amis) un lapin peut gravement blesser un cobaye avec ses pattes arrières, au point de le paralyser à vie!
Jeux et activités
Adopter un cochon d'Inde, c'est accepter qu'il se promène dans la maison. Cela ne veut pas dire qu'il soit en permanence en liberté, mais plusieurs heures ne sont pas à exclure. Puisqu'il aime jouer à la cachette, un sac de papier, un tunnel, une maisonnette en bois, etc., feront son bonheur. Par ailleurs, puisqu'il faut garder les dents saines et courtes, des jouets à gruger sont une nécessité.
Durant les sorties le cobaye doit avoir librement accès à sa cage, pas simplement pour manger ou boire, mais aussi pour faire ses besoins. Un cobaye bien élevé ira de lui-même dans la cage pour les faire, mais il faudra aussi lui apprendre. Un cobaye qui urine sur le sol doit être grondé (à condition de l'avoir vu immédiatement). Il est plus difficile de l'empêcher de faire des petites crottes partout dans la maison. Par chances elles sont dures et ne salissent pas, un coup d'aspirateur suffira à régler le problème.
Il faut être particulièrement vigilant avec les câbles électriques et les rendre autant que possible hors de portée. Pas seulement pour éviter qu'il n'abîme l'équipement de la maison, mais d'une part il risque de mourir électrocuté, d'autre part des câbles dénudés peuvent représenter un danger pour tout le monde (électrocution, incendie, ...). C'est là une affaire à prendre très au sérieux.
Les beaux jours, une sortie dans le jardin ou sur un balcon pourrait plaire au cobaye. Mais il faut alors faire attention aux risquex de fuite, aux chats du voisinage, et s'assurer qu'il puisse se mettre à l'ombre et boire.
Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut faire attention aux plantes. Le cobaye est un grand gourmand et il n'hésitera pas à grignoter toute forme de verdure. Or certaines plantes sont toxiques, et provoqueront un empoisonnement du cobaye.
La souris domestique
Les souris sont très actives, et donc leur environnement doit être fait de zone de jeux.
Les produits de marque Habitrail sont particulièrement bien concus pour la petite souris domestique ( http://www.habitrail.com )Si manipulées dès leur plus jeune âge, elles sont un compagnon idéal pour les enfants qui devront apprendre à la prendre avec soin!
La souris a quatre doigts aux membres antérieurs et cinq aux membres postérieurs. Elle a un mode de vis crépusculaire et nocturne. Sa température corporelle est d'environ 36.5-38°C . Elle peut vivre de deux à trois ans en moyenne. La souris atteint sa maturité sexuelle vers 2 mois chez monsieur et de 1,5 mois chez la femelle. La gestation dure de 19 à 21 jours et la mère aura entre 7 à 10 petits par portée. Ils seront sevrés vers 24-28 jours.
Les différents pelage de la souris domestique
On a tous l'impression que la souris domestique a toujours le poil court et lisse. Pourtant, d'autres types de fourrures sont rencontrés chez les souris domestiques:
La cage de votre souris
Elle devrait faire au minimum 30x20 soit 600cm2 au sol par souris. À défaut de cage, on peut utiliser un grand aquarium. On peut placer des copeaux de sapin ou de la sciure de bois comme litière, qui doit être changée au minimum deux fois toutes les semaines. L'urine de souris dégage une forte odeur. Dans la cage on peut ajouter des accessoires tels roue, trapèze et échelle pour que votre petite souris puisse jouer. La température ambiante devrait se situer entre 19 et 21°C , l'humidité se situant entre
30 et70% . Et si vous avez chat, chien ou autre prédateur, veuillez à fournir à votre petite compagne un habitat à l'épreuve des intrusions!
L'alimentation de la petite souris domestique
La souris est un rongeur omnivore qui consomme environ 5 grammes de nourriture par jour, et qui a besoin de granulés du commerce complétés par une ration quotidienne de légumes, de fruits, de viande blanche, œuf dur, avec modération. Il faut éviter les excès d’aliments trop riche en graisse (fromage). Le biberon d’eau devra être renouvelé quotidiennement pour éviter lec bactéries.
Comment manipuler la souris
Il faut maintenir la souris avec une main sur la peau entre les oreilles et l'autre main à la base de la queue. Il faut éviter l'extrémité de la queue qui risque de se retrouver entre les doigts! Évidemment, on ne doit pas la soulever par les oreilles non plus! la petite souris est délicate et appréciera une manipulation sans brusquerie.
Les maladies communes chez les souris
Lorsque vous adoptez une souris, il est indiqué de lui faire subir un examen complet chez votre vétérinaire spécialisé en petits rongeurs afin de vous assurer qu'elle n'est pas porteuse de quelque infection. Comme pour tout animal domestique, il est recommandé de faire examiner votre petite compagne annuellement.
Les soins du pelage
Le pelage en dit beaucoup sur l’état de santé de la souris. Un poil brillant, lisse et compact signale que l’animal se porte comme un charme. Une mue modérée aux changements de saison n’a rien d’inquiétant : il faut simplement s’assurer que le poil ne tombe pas trop rapidement ou bien uniquement en certains endroits.
La souris s’occupe généralement toute seule de sa toilette, mais il se révèle parfois utile de l’aider (quand, par exemple, elle se salit avec sa nourriture). Il convient alors d’utiliser un chiffon doux, trempé dans l’eau et essoré, ou une éponge à peine humide, en prenant toujours bien soin de ne pas trop mouiller l’animal.
Souris blanche à poil court et lisse
Souris au poil angora
Fourrure angora satin
De quel sexe est ma souris?
Le mâle a les deux orifices sexuels relativement écartés l'un de l'autre, alors que chez la femelle ils sont presque collés. Les mamelles de la femelle sont en général bien visibles. Si une image vaut mille mots, voici donc comment vous pouvez déterminer le sexe de votre souris domestique:
Monsieur est à droite et madame à gauche.
La morphologie de la souris domestique
L'ossature et la morphologie de la souris blanche ressemblent bien évidemment à celle des autres rongeurs.
Pelage texel (mi-long, abondant)
Le furet est un animal carnivore, tout comme un chat et non un rongeur. Son espérance de vie est en moyenne de 5 à 8 ans. La femelle pèsera de 500 à 1.5 kg tandis qu’un mâle pèsera de 900g à 2kg. La gestation est de 40 à 43 jours et la femelle aura une litée d'environ 6 petits en moyenne, mais il peut être bien supérieur, jusqu'à 15 rejetons ou plus! Il est primordial de faire stériliser le furet pour éviter les odeurs nauséabondes.
Il est important de savoir que les furets demandent moins de soins que le chien, mais ils ont tendance à être très actifs et ne resteront pas tranquillement dans vos bras comme un chat! Malgré cela, préférez un animal enjoué et vif, signe de vitalité et de bonne santé comportementale.
Le chinchilla
Le furet
Choisir son compagnon
Il faut vérifier l'état général de l'animal. Le furet devrait avoir une belle fourrure lustrée. Vous éviterez d’adopter ou d’acheter un furet dont les yeux et le nez coulent. S'il a déjà été stérilisé, vérifiez la plaie de chirurgie sous l'abdomen pour vous assurer qu'il n'y a pas d'infection, de rougeur ou d’écoulement de la plaie de suture.
Si le furet joue dans son habitacle, il démontre un comportement « normal » et on peut supposer qu’il est en bonne santé, plus que si le furet reste blotti dans un coin, sans activité. Il est dans la nature du furet de jouer, d’explorer. C’est un animal curieux et actif. Donc, évitez les candidats très calmes et en retrait, car cela ne démontre pas un trait de caractère, mais peut signifier un animal malade. Avant d’adopter un furet, réfléchissez bien à savoir si vous avez du temps à lui consacrer car il souffrira vite d’ennui s’il manquait de distractions et de votre présence pour partager et guider ses jeux.
Approchez votre main vers lui et il devrait être très intéressé. Il se peut que les jeunes furets vous mordillent un peu , question de laisser libre cours à leur curiosité et cela est tout à fait normal. Évitez cependant ceux qui ont une tendance vers l'agressivité. Si le furet bondit sur vos doigts de façon agressive, ce comportement pourrait perdurer et vous n’auriez pas le plaisir escompté avec votre nouveau compagnon!
La sécurité de votre furet
Une fois à la maison, si votre furet vit en liberté, assurez-vous que son environnement est sécuritaire. Vérifiez, comme pour tout petit rongeur ou autre petit animal domestique, qu’aucun objet ne puisse tenter sa curiosité et représenter un danger : fils électriques, petits objets oubliés et qu’il pourrait avaler, plantes toxiques, petites ouvertures où il pourrait rester coincé, etc.
Habitat et litière
La cage de votre furet sera placée dans un endroit actif de votre maison mais assurez-vous d’éviter de la placer là où il pourrait y avoir des courants d’air. Votre furet apprendra rapidement à faire ses besoins dans sa litière et vous placerez le bac, en plastique, dans un endroit plus calme, où il pourra se soulager en toute quiétude. Je recommande, pour la litière, d’utiliser les copeaux de bois (mais évitez le cèdre!) ou de la litière pour chats NON parfumée. Il est déconseillé d’utiliser la litière agglomérante car le furet aime la manger!
Jeux et nécessités
Votre furet doit pouvoir disposer d’eau fraîche en tout temps, dans un bol qu’il ne peut renverser, donc plus lourd, en céramique par exemple. Sa nourriture doit aussi être disponible en tout temps.
Le furet aimera un hamac suspendu, une petite tente pour jouer à la cachette, un petit lit douillet fait de serviettes de ratine, une maisonnette et des tunnels pour chats, un sac en papier et de quelques autres jouets, pour furets ou pour chats, comme par exemple.
Nourriture
Les furets sont carnivores, comme les chats. Par contre, leur système digestif est plus rapide et ils doivent donc recevoir une nourriture riche en nutriments. La nourriture spécialement formulée pour furet est recommandé comme alimentation de base. Elle doit contenir de 30% à 40% de protéines animales et entre 18 à 22% de matières grasses. N’oubliez pas que les furets ne digèrent pas bien les fibres et vérifiez que sa nourriture de base n’en contient pas plus de 3%, au maximum. Ne donnez jamais de nourriture pour chien à un furet car elle est difficilement digestible pour ce dernier.
Le furet aime bien prendre plusieurs petits repas, chaque jour et il appréciera les gâteries : concombre sans pelure, œuf cuit dur, foie de volaille cuit, banane, melon d’eau, et généralement ils adorent les céréales Cheerios avec lesquelles ils peuvent jouer pour ensuite les grignoter. Ne leur en donner qu’en petite quantité toutefois, en guise de récompense par exemple, en raison du sucre que ces céréales contiennent.
Il y a cependant des aliments à éviter, comme l’œuf cru, la viande crue, l’alcool, le chocolat, les boissons gazeuses, le café ou le thé, les oignons, les noix, arachides ou les amandes, les aliments à forte teneur en sel ou en sucre.
Le chinchilla est un tout petit rongeur qui tient dans la paume de votre main, et qui est particulièrement amical et affectueux. Il peut même exprimer des marques d'attention, voire d’affection!, envers son maître. Son espérance de vie est d'environ 10 à 20 ans, selon le milieu et les soins. Un chinchilla, mâle ou femelle, pèsera de 400 à 600 grammes. La gestation durera de 105 à 118 jours et la maman pourrait donner naissance à 2 à 3 bébés, rarement plus. Votre petit chinchilla adore les caresses autour des oreilles, sous le menton, sur le front, et un peu moins sur le ventre bien qu'il apprécie que l'on passe nos doigts tout au long de son dos, à partir du cou jusqu'à la queue. Il peut rester ainsi durant de longues minutes à se faire caresser et dorloter..
Prenez le temps de bien observer l'animal dans sa cage quand vous allez le choisir. Le chinchilla que vous rechercherez sera enjoué, vif, dynamique et alerte, car s’il est malade, il aura tendance à rester immobile dans un recoin de l’habitat. Par contre, les chinchillas étant des animaux nocturnes, qui vivent et s’agitent davantage la nuit, il est recommandé de les visiter chez l’éleveur en fin de journée, ou en début de soirée afin de bien juger de son état de santé.
Si vous placez vos doigts entre les barreaux et qu’il vient vers vous, pour renifler et se montrer curieux, il aura un comportement normal. Ensuite, en glissant votre main dans sa cage, il devrait, sans trop d’hésitation, venir dans votre main. S’il recule ou cherche à se cacher, ce ne serait pas l’animal que vous devriez adopter. Prenez le temps de bien toucher le petit chinchilla pour examiner sa fourrure et vous assurer qu’il n’est pas anormalement maigre, ce que vous ne pourriez détecter d’un simple regard car sa fourrure épaisse peut dissimuler la maigreur.
Son environnement
Je ne recommande pas de laisser le chinchilla en liberté car il est si petit qu’il peut facilement se cacher et vous auriez du mal à le retrouver. Il pourrait ainsi s’exposer à des dangers certains, sans votre surveillance. Par ailleurs, puisqu’il aime grignoter et gruger tout ce qui lui tombe sous la dent, il pourrait s’électrocuter ou s’intoxiquer.
Votre chinchilla dormira le jour et je vous suggère de placer sa cage dans une pièce très calme, peu éclairée le jour. Si vous le placez dans votre chambre, il se peut qu’il vous empêche de dormir par ses jeux nocturnes!
Vous l’installerez dans un endroit frais et sec et vous voudrez peut-être même utiliser un déshumidificateur pour assécher un sous-sol par exemple. N’oubliez pas que votre petit compagnon supportera plus aisément une température froide que trop chaude.
Comme il vivra surtout dans sa cage, celle-ci devra être suffisamment grande pour y placer des paliers, des échelles, pour qu’il puisse grimper à sa guise, ainsi que plusieurs jouets. Pour le fond de la cage de votre chinchilla, vous éviterez également les copeaux de cèdre comme substrat. Je déconseille le Corn Cob à ce titre car il sera perçu comme de la nourriture et pourrait causer des problèmes de santé à votre petit ami.
Il aura en tout temps de l’eau fraîche, en bouteille (assurez-vous qu’il s’hydrate bien car sinon il faudra peut-être considérer lui mettre de l’eau dans un bol de céramique qu’il ne pourra renverser car sa fourrure ne doit jamais être lavée à l’eau – la fourrure du chinchilla absorbe l’eau et devient si lourde qu’il pourrait s’étouffer!), et de la nourriture de base.
Vous pourrez aussi lui installer une maisonnette en bois (ou une boîte de carton), des branches solidement fixées au grillage, un panier de foin, une roue d’exercice qui convient à sa taille, quelques jouets adaptés (sac en papier, boîte en carton, rouleaux de papier de toilette –sans résidu de colle, de vieux journaux ou magazines à gruger, des balles, des jouets de bois comme ceux des perroquets, etc.), et un bain de sable.
Le bain de sable
De par son tempérament, le chinchilla est un animal fier et il passera beaucoup de temps à faire sa toilette. Il a une fourrure très particulière et elle nécessite un bain de sable, qui ne doit jamais être remplacé par autre matière.
Plusieurs fois par semaine, ou même à tous les jours si cela est possible, votre petit compagnon devra prendre un bain de sable. Vous le placerez dans sa cage pour environ 20 minutes et le retirerez (ne le laissez pas car le sable va vite se souiller). Le bain doit être suffisamment grand pour que le chinchilla puisse se rouler dedans; vous y mettrez quelques centimètres de profond de sable et s’il n’est pas souillé à la fin du bain, vous pourrez le réutiliser.
L’alimentation
Il aura de la nourriture (moulée) spécialement formulée pour lui donnée à volonté, du foin et de l’eau, ainsi que quelques morceaux de fruits et légumes. Ne lui donnez pas tout ce qu’il demande car il est gourmand et il n’a pas la sagesse de réclamer ce qui est bon pour lui! Comme il est nocturne, je vous conseille de le nourrir en fin de journée ou en soirée. Évitez aussi les changements brusques de sa moulée et ajoutez la nouvelle graduellement à sa moulée habituelle car il a une flore intestinale fragile.
Le chinchilla doit avoir du foin sec en tout temps dans sa cage afin de prévenir les problèmes digestifs et les boules de poil. La luzerne peut aussi être donnée à ce titre, mais ne doit pas être le seul foin disponible.
Pour les fruits et légumes, n’ajoutez qu’un seul nouvel ingrédient à la fois, en petite quantité. Il appréciera, en général, l’asperge, le brocoli, chou-fleur courgette ou concombre, épinard, feuilles de pissenlit, laitue romaine, persil, poivron vert, rapini, carotte. Quant aux fruits, il aimera la prune, la pomme, poire, pêche, framboise, melon, fraise, bleuet, banane ou ananas. Évitez les avocats qui sont toxiques ainsi que la pomme de terre, contenant trop d’amidon.
En très petite quantité, vous pouvez lui offrir quelques gâteries comme les canneberges séchées, le gruau, les graines de tournesol, noix, amande ou noisette, mélange de grains pour perroquets ou rongeurs.
Il faut absolument éviter de lui donner des pépins de pomme, des noyaux de cerise, d’abricot, de prune ou de pêche (tout noyau quoi!), du chocolat, des aliments sucrés, de l’alcool, du lait, café ou thé ou encore des boissons gazeuses. Ne lui donnez jamais de blocs minéraux pour rongeurs!
Le lapin
Choisir son compagnon
Vous pouvez adopter un lapin adulte ou bébé, mais les petits demanderont davantage de temps pour l’éducation. Considérez que plusieurs lapins sont en attente d’adoption et ne demandent qu’une seconde chance de vous séduire. Ils sont souvent abandonnés car ils vivent longtemps et tristement un enfant se lassera vite de son compagnon…
Vous adopterez un alpin éveillé, alerte et dont le museau bouge toujours sauf s’il dort. Signe de maladie, un lapin en mauvaise santé sera trop calme, immobile, et se tiendra à l’écart. Si vous tendez la main, le lapin devrait venir renifler par curiosité; si vous le prenez dans vos bras, il devrait être calme mais éveillé et au regard alerte. Vérifiez sa fourrure qui doit être douce et propre, des yeux pétillants et vifs, des oreilles propres. Observez les selles dans la cage qui seront fermes et foncées.
Son environnement
Ne jamais laisser votre lapin sans surveillance librement dans la maison car il y a plusieurs dangers pour lui , principalement les fils électriques, qu’il pourrait gruger et s’électrocuter, ainsi que des plantes qu’il pourrait grignoter et s’intoxiquer.
Sa cage doit être dans un endroit animé de la maison car autrement il souffrirait de solitude et pour qu’il se sente un membre actif de la famille. Cependant, évitez toujours les courants d’air. Son espace devrait être spacieux, au moins 1,5 m x 1 m x 1,5 m., mais plus grand encore lui plaira beaucoup. Méfiez-vous des cages trop petites vendues en animaleries et considérez, si vous disposez de suffisamment d’espace, une grande cage, comme celles en grillage pour les chiens par exemple. Assurez-vous qu’il ne soit pas sur le grillage, ce qui pourrait blesser ses pattes.
Évitez les copeaux de bois de cèdre ou de pin dans sa cage car ils sont irritants pour lui. Choisissez du bois blanc, inodore de préférence. Évitez le Corn Cob car il peut facilement moisir et devenir toxique. Personnellement, pour la litière, j’utilise du papier journal déchiqueté pour la litière de Zacharie et il l’adore.
Vous lui fournirez en tout temps de l’eau, en bouteille ou dans un bol de céramique, de la moulée pour lapin et une litière propre.
Votre lapin aimera jouer : sacs de papier, boîte de carton, balles bruyantes pour chats, rouleaux de papier essuie-tout (sans colle), jouets de bois pour perroquets qu’il aimera gruger, serviettes de ratine, etc.
Nourrir son lapin
Saviez-vous que le lapin est un animal coprophage, qui veut dire qu’il mange ses selles? Il a deux sortes d’excréments : le premier est dur et de deuxième est mou et excrété généralement la nuit, qu’on appelle caectrope, collantes, verdâtres et riches en vitamines B et K, protéines et glucides, que votre lapin ingère. Ne vous inquiétez pas, c’est normal. Toutefois, vous ne devriez pas en voir au fond de la cage; en pareil cas, cela pourrait signifier un problème de santé et je vous conseille de voir votre vétérinaire à ce sujet si cela persiste.
Votre lapin mangera de la moulée, riche en fibres, accompagnée de fruits et légumes, de foin et d’eau fraîche en tout temps. Il pourra recevoir de 2 à 4 tasses de légumes par jour et environ3 morceaux de fruits également.
Le lapin aime bien l’asperge, le brocoli, la carotte (évidemment!), le céleri, le chou, le fenouil, courgette, endive, épinard, feuilles de pissenlit , de carottes et de betteraves, laitue romaine, navet, piment vert, trèfle, et concombre. Il aimera aussi l’ananas, la banane, fraise, framboise, melon, poire et pêche mais ne donnez jamais les noyaux.
Vous devez absolument éviter la laitue iceberg, qui contient peu d’éléments nutritifs, l’avocat qui est toxique pour lui, la pomme de terre, trop riche en amidon et les aliments sucrés, tout comme les graines (source d’embonpoint et dérangements gastro-intestinaux), ainsi que les blocs pour rongeurs qui augmentent les risques de problèmes urinaires. Il doit toujours avoir du foin sec dans sa cage, mais pas de luzerne car contient trop de calcium (problèmes urinaires).
Le lapin n’est pas un rongeur car il fait partie de la famille des lagomorphes. Il est bien différent car il a deux paires d'incisives supérieures contrairement à une paire chez les rongeurs. Le lapin est très sociable, affectueux et demande peu d'entretien, pas plus que le chat! Un lapin nain pèsera moins de 2kg tandis qu’un lapin standard pourra peser plus de 5kg. La gestation de la lapine durera entre 28 à 34 jours et elle pourrait donner naissance à 6 à 10 bébés lapereaux. Le lapin peut vivre jusqu'à 15 ans, à considérer avant l’adoption d’un petit lapin!
